Ein Box-Mod ist der Batteriekasten, der den Zerstäuber in einem E-Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Ich bezeichne meinen Mod als Hybrid Boxfet, indem ich einen mechanischen Knopf benutze, der auf eine Aluminiumniete geklebt ist. Das Nietende drückt auf einen Mikroschalter im Hebelstil, der am Gate eines IRLB3034-Mosfets angelötet ist und die Hochleistungsstromführung übernimmt.

Dies ist ein ungeschützter Mod, was bedeutet, dass es keine Elektronik gibt, die eine übermäßige Stromaufnahme überwacht, die die Stromversorgung unter Fehlerbedingungen abschalten kann.

Sicherheit war meine erste Designüberlegung und das Endprodukt wird nicht heißer als 35 ° C.

• noch nie Lassen Sie Box Mods in einem geparkten Auto in der Sonne, die Innentemperatur kann ansteigen und eine gefährliche Umgebung für Ihr Gerät schaffen.
• noch nie Verwenden Sie einen Akku, der nicht für E-Zig geeignet ist, z.
• noch nie Verwenden Sie einen Schalter für die Hauptstromversorgung, der den maximalen Batteriebemessungsstrom nicht bewältigen kann.
• Immer Verwenden Sie eine interne Verkabelung, die für den maximalen Nennstrom der Batterien geeignet ist.
• Beste Übung Um irgendeine Art von Sicherung in den Stromkreis aufzunehmen, verwendet meine eine 10A-Sicherung mit automatischer Rückstellung.
• Beste Übung Um die hohen Ströme sicher zu handhaben, muss ein leistungsfähiges Mosfet verwendet werden. Meins kann mehr als 195A leisten.
• Immer Wenn Sie den Spulenwiderstand Ihres Zerstäubers kennen, kann ein zu niedriger Spulenwiderstand zu hohen Strömen führen, die die Batterien beschädigen und die Kabelisolierung zum Schmelzen bringen. Dies führt zu einer gefährlichen Situation, normalerweise in Ihrer Tasche.

Eine ausgezeichnete Website, die beim Design von Boxmods auf der elektrischen Seite hilft, sind Dampfmaschinenberechnungen.

Der Mosfet kann 195 Ampere schalten, die Batteriekontakte sind Kupferstreifen, die Hauptstromverkabelung besteht aus zwei verdrillten 1 mm dicken Kupferdrähten, die 20 A in einem Gehäuse verarbeiten können. Alle sind mit einer automatisch rücksetzbaren 10 A-Sicherung versehen gehen.

Zubehör:

Schritt 1: Benutzerdefinierter Feuerknopf

Ich bin auf diese Perlmuttperlen gestoßen und wusste, dass es sich um einen Mod-Feuerknopf handelte. Alles andere war so ziemlich darauf ausgelegt.

Die beiden Hälften wurden zusammengeklebt und mussten erhitzt werden, um sie zu trennen, was die Farben veränderte.

Als nächstes wurde die Perle an eine breite Kopfniete geklebt, die durch ein Messingrohr in der Holzkiste lief. Die meisten Mikroschalter im Hebel-Stil können verwendet werden, da sie keine hohen Verstärker transportieren. Bei meinem handelt es sich um ein 1A 125V-Modell.

Der große Knopfüberhang (Knopfoberfläche breiter als der Schaftdurchmesser), der das Binden verursachte, sollte mit einem Stück Silikonschlauch als Rückholfeder repariert werden. Dies verursachte einen schwer zu bedienenden Knopf und so wickelte ich eine sehr coole Edelstahlfeder aus Angelschnur-Führungsdraht. Das Problem des Klebens blieb bestehen und ich löte schließlich den Schalter vom Mosfet und klebte in eine Position, in der der Niet direkt auf den Mikroschalterhebel einwirken würde.

Schritt 2: Front Design Gravur

Ich habe ursprünglich Aluminium verwendet, aber es war schwierig, beim Gravieren einer Linie zu folgen, da die Gravierspitze abzulaufen schien, sobald sie in das weiche Metall gebissen wurde.

Als nächstes war 0,9 mm Edelstahlblech, ich habe eine Papierschablone verwendet, aber das Hauptproblem ist der Versuch, eine verschwommene vibrierende Spitze auf einer 4pt-Schriftart zu positionieren. Ich habe neuen Respekt vor Tätowierern.

Ich benutzte ein neues Scotchbrite-Pad, um die vertikalen Linien zu bürsten, dann warf ich ein rundes Stück in die Bohrmaschine, um die kreisförmigen Linien für die Sonne zu zeichnen. Als nächstes gravierte ich den Umriss des Adlers und füllte ihn mit schwarzer Hammeritfarbe.

Zuletzt habe ich die gesamte Platte mit einem 2-Komponenten-Epoxidharz, Heritage Liquid Glass, bedeckt, das eine leichte Abrundung der Kanten verursachte.

Die Magnete wurden auf die Rückseite der SS-Platte geklebt.

von Der Prophet durch Kahlil Gibran

Schritt 3: Holz schneiden

Ich habe mit einem Block Pau-Marfim begonnen und die innere Form für die Elektronik und die Batterie ausgearbeitet.

Die Bohrmaschine war für Senkrechtbohrungen unerlässlich. Ich habe auch vier Löcher für Stahlmuttern an den Ecken gebohrt, um zukünftige Einstellungen vorzunehmen, falls dünnere Magnete dickerer Türen mit einer M3-Maschinenschraube herausgezogen werden können. Die Löcher wurden 10 mm vom Rand entfernt angebracht, damit das Einpressen der Muttern das Holz nicht spaltet.

Sobald der Dremel fertig war, wurde der Block zugeschnitten und auf Sandpapier mit einer Körnung von 400 geschliffen.

Als nächstes wurde die Messinggrundplatte zum Löten des 510-Steckverbinders herausgeschnitten und geformt. Es wurde gebohrt und die Lochpositionen auf dem Holz markiert.

Schritt 4: Ein-Schalter und Spannungsüberwachung

Eine einfache Schaltung zur Überwachung der Netzspannung gewährleistet die sichere Verwendung des Geräts.

Ich habe den BATTERY MONITOR MkI-Schaltkreis bei Talking Electronics verwendet, der zweiten Version mit dem Namen Single Li-Ion Cell Monitor.

Ich stelle fest, dass ich einen Abfall der Dampfleistung feststellen kann, sobald die Spannung auf 3,7 V gestiegen ist, und lade sie anschließend wieder auf.

Die grüne LED erinnert Sie auch daran, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich nicht im abgesicherten Modus befindet und der Auslöseknopf nicht mit Strom versorgt wird. Dies bedeutet, dass der Knopf betätigt werden kann, wenn er mit anderen Gegenständen in eine Tasche geworfen wird.

Es war einfacher, Löcher für die LEDs zu bohren und sie von der Innenseite des Kastens aus einzuführen. Ein Designbonus ist es, keine knallige rote und grüne LED auf der Außenseite zu haben.

Schritt 5: Montage und Elektronik

Ich habe mit der Installation des 510-Steckverbinders begonnen. Als nächstes kamen die Sicherung und der POS-Batt-Anschluss. Sobald ihre Positionen bekannt waren, wurden sie alle miteinander verlötet.

Die Vlieskontakte wurden aus Messingblech herausgeschnitten, an die rücksetzbare Sicherung und an das Quellbein des Mosfets angelötet.

Nicht alle Mosfets sind für diese Anwendung geeignet. Ein niedriger Gate-Widerstand ist für minimale Verluste aufgrund von Wärme erwünscht. Eine niedrige Gate-Schwellenspannung ist auch wünschenswert, damit der MOSFET richtig einschaltet. Für eine einzelne Li-Ion-Zelle ist eine Gate-Spannung von 1 bis 2,5 V am besten.

Eine Gate-Spannung von 2,5 V ~ 4 V reicht für 2 in Reihe geschaltete Zellen aus, dh 7,4 V und höher. Ein typisches Beispiel ist der leistungsfähige IRF1404, der bei einer einzelnen 3,7-V-Li-Ionenzelle eine sehr schlechte Leistung erbringt.

Der Ein / Aus-Schalter wurde mit den in die Löcher gepressten und mit klarem Nagellack versiegelten LEDs installiert. Zuletzt wurde der Mosfet- und Neg-Batt-Kontakt installiert und der Mikroschalter eingeklebt.

Schritt 6: 510 Messinghalterung

Die 510-Verbindung wurde ebenfalls mit einer massiven Messingstange verlötet.

Nach dem Löten wurden alle Stellen mit Silikonfett bedeckt, sodass das gesamte Gerät in einem Glas mit Ammoniaklösung aufgehängt werden konnte, um die Patina zu erzeugen. Es wurde dunkler als erwartet, als es mit 3 Schichten klarem Nagellack überzogen war.

Ich habe die Lila-Formel Nr. 18 verwendet, die ich bei Science Company gefunden habe.

Ich habe Ammoniumchlorid nicht vor Ort gefunden und es weggelassen, ich habe Falksalt Natural Meersalz als Natriumchlorid-Komponente verwendet, es wie empfohlen aufgestrichen und es über Nacht im Ammoniak rauchen lassen.

Schritt 7: Fertigstellen

Ich habe Woodoc 20 Polyurethan verwendet, das 50/50 mit Puten als Stabilisierungsmittel verdünnt wurde.

Eine Pyrex-Rührschüssel diente als Vakuumkammer mit einem Matsushita-Rotationskolben-Klimakompressor, der das Vakuum erzeugte.

In den Anfangsphasen ist Vorsicht geboten, damit der Lack nicht in den Kompressor gelangt, da die Flüssigkeit dazu neigt, stark zu schäumen.

Der gesamte Vorgang dauerte ca. 4 Stunden mit vielen Vakuumzyklen und anschließender Freigabe. Nach dem Trocknen über Nacht wurde der Block mit 2 nicht verdünnten Schichten nachbehandelt.

Bei einer 700-mA-18350-Batterie erhalte ich ungefähr 2 Tankfüllungen mit einem Kangertech Mini ProTank 3, der mit einer 1,5-Ohm-Spule betrieben wird.

Ein Nitecore-Ladegerät zur Hand zu haben und in der Lage zu sein, die Zellen leicht auszutauschen, war ein Katalysator für dieses kleine Design.

Das Endprodukt fühlt sich gut in der Hand an und ich bin mit dieser Version zufrieden. Die Magnete klicken beim Schließen der Schachtel zufriedenstellend, neigen jedoch zum Abplatzen.