Sie haben einen CNC-Laserschneider, möchten aber eine CNC-Fräse? Problem gelöst.

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine kleine CNC-Mühle, die ohne Werkzeugmaschinen für etwa 800 USD aus im Laden gekauften und lasergeschnittenen Teilen zusammengebaut werden kann. (Wenn Sie Zugang zu einem Geschäft mit einer Kappsäge und einer Bohrmaschine haben, ist dies hilfreich, aber Sie können mit einer Metallsäge und einigen Schraubenschlüsseln auskommen.) Lautstärke, aber es kann leicht erweitert und geändert werden.

Die Killer-App dafür macht benutzerdefinierte Leiterplatten. Es können aber auch Kunststoff- und Holzmaschinenteile (einschließlich aller eigenen Teile) hergestellt, kundenspezifische Aluminiuminstrumententafeln gefräst, Schablonen erstellt und künstlerische Radierungen für die Druckherstellung angefertigt werden.

Ich habe sowohl Adobe Illustrator- als auch Autocad DXF-Dateien für die benutzerdefinierten Teile sowie eine Arduino-Skizze zur Steuerung des bürstenlosen Motors eingefügt.

Die Schritte:

(1) Festlegen von Erwartungen und Vorsichtsmaßnahmen

(2) Teile kaufen und Werkzeuge finden

(3) Laserschneiden der kundenspezifischen Teile

(4) Montieren Sie die Z-Achse und die Spindel

(5) Montieren Sie den X-Achsenschlitten

(6) Montieren Sie die Y-Achse und das Bett

(7) Montieren Sie den Rahmen

(8) Verdrahten Sie es

(9) Tuning-, Optimierungs- und Frässpitzen

(10) Software, die Sie möglicherweise nützlich finden

Zubehör:

Schritt 1: Festlegen von Erwartungen und Vorsichtsmaßnahmen

Stand der Technik:

openMill ist wirklich cool, aber es ist nicht die erste oder beste Tischmühle auf dem Markt. Wir sind große Fans der MTM-Projekte am MIT (insbesondere der Arbeit von Jonathan Ward, Ilan Moyer und Nadya Peek) und Othermill, die großartige Inspirations- und Ideenquellen darstellten und von denen wir viele schamlos kopierten. Der Shapeoko ist ein weiteres großartiges Beispiel, und es gibt Unmengen anderer Leute, die nette DIY-CNC-Projekte durchführen, jedes mit seinen eigenen Stärken und Schwächen.

Erwartungen:

Wir haben uns darauf konzentriert, openMill so zu gestalten, dass es einfach ist, Teile zu beschaffen, zu bauen und zu modifizieren - auch auf Kosten der Eleganz oder Leistung des Designs. Sie werden mit ziemlicher Sicherheit Teile dieses Designs sehen, die Sie ändern möchten - das ist der Punkt! Wir haben versucht, es Ihnen einfach zu machen, die gewünschten Änderungen vorzunehmen.

Wie gut wird openMill abschneiden? Es hängt davon ab, wie gut Sie es bauen und wie gut Sie es nutzen. Wenn es gut gebaut, geschmiert und ausgerichtet ist und Sie die Materialzufuhr niedrig halten, sollten Sie in der Lage sein, Präzision im Bereich von 0,001 Zoll zu erzielen. Wenn Sie jedoch nicht sicherstellen, dass der Rahmen und die Schienen quadratisch sind, versuchen Sie, harte Materialien zu fräsen zu schnell, dann bekommst du spiel und rattern.

Im Allgemeinen ist dieses Projekt kein Plug-and-Play-Projekt, auch wenn der Zusammenbau der Mühle möglicherweise nur einige Stunden in Anspruch nimmt. Die maschinelle Bearbeitung ist schwierig. Erwarten Sie daher eine Lernkurve, bevor Sie von der funktionierenden Mühle zur schnellen Herstellung nützlicher Teile übergehen. Sie werden wahrscheinlich ein paar Bits brechen, indem Sie versuchen, schlechten G-Code auszuführen. Möglicherweise sind die Achsen beim ersten Versuch nicht richtig ausgerichtet. openMill kann Sie nicht davon abhalten, etwas falsch zu machen (einschließlich Dinge, die die Mühle zerstören). Die Tatsache, dass alle Teile billig sind, macht das Lernen und Experimentieren zum Vergnügen.

Budget:

Wir haben auch hart daran gearbeitet, die Kosten niedrig zu halten und das Design robust zu halten, sodass Sie eine openMill für etwa 800 US-Dollar bauen können. Sie sollten jedoch ein zusätzliches Budget für doppelte Teile einplanen, falls Sie einen Fehler machen oder etwas kaputt machen. Und sobald es funktioniert, werden Sie feststellen, dass Sie ein paar weitere Fräser und Rohstoffe kaufen möchten, mit denen Sie experimentieren können. Wir haben versucht, das Upgrade zu vereinfachen. Wenn Sie beispielsweise eine ausgefallene Gewindespindel und eine verschleißausgleichende Mutter hinzufügen möchten (und die Projektkosten um ca. 200 USD erhöhen möchten), sind in den Teilen bereits Befestigungslöcher für diese enthalten.

Sicherheit:

openMill ist ein superscharfes Hochgeschwindigkeits-Rotationsschneidwerkzeug, das sich automatisch bewegt, ohne dass wertvolle Objekte (sprich: Finger) im Weg sind. Es kann leicht ein Loch durch Ihr iPhone und die Hand, die es hält, stechen, eine Metallrasur (oder ein gebrochenes Stück) durch Ihr Auge werfen oder Material mit Reibung in Brand setzen. Es hat auch keine Schilde oder Sicherheitsverriegelungen. Berücksichtigen Sie daher das Verletzungs- und Gefahrenpotential, lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt laufen, tragen Sie eine Schutzbrille und halten Sie Ihre Hände von der Spindel fern, solange diese eingeschaltet ist. Lassen Sie sich von Erwachsenen beaufsichtigen, wenn Sie beispielsweise unter 40 Jahren sind.

Schritt 2: Teile kaufen und Werkzeuge finden

Ich habe die Teile bezogen von:

McMaster-Carr (T-Nuten-Rahmung, Acryl, Linearwellen, Lager, Verbindungselemente)

SDP-SI (Drehwelle, Zahnriemenscheiben, starre Kupplung)

Inventables (Wendelkupplungen, Schrittmotoren, Arduino, GRBL Schild)

Hobbykönig (Brushless Motor und Controller)

Digikey (Netzteile)

MSC Direct (Fräser und Bohrer)

Eine vollständige Teileliste wird als CSV-Datei angehängt.

Sie können die lasergeschnittenen Teile selbst schneiden oder an einen Onlinedienst senden. Ich habe gute Erfahrungen mit http://www.pololu.com gemacht

Werkzeuge, die Sie benötigen:

Kappsäge für Aluminiumrahmen (oder Hacksäge und etwas Ellbogenfett)

Bohrmaschine oder Vertikalfräser zum Ausbohren der Drehwelle (optional, aber hilfreich)

Schraubstock zum Einpressen von Buchsen (Mit einem 1 / 4-20-Bolzen und einigen Schraubenschlüsseln kommt man aber zurecht)

Zoll- und metrische Sechskantschlüsselsätze

Philips Schraubendreher

7/32 halbmond schraubenschlüssel

Lötkolben, Drahtschere

Metrisches Lineal

Schritt 3: Laserschneiden der Custom Parts

Jetzt müssen Sie die benutzerdefinierten Teile aus 1/4 "(6 mm) Acryl herstellen. Acryl ist ein fantastisches Material, da es billig ist, hervorragend lasergeschnitten wird und sehr steif ist. Die meisten Löcher in den benutzerdefinierten Teilen sind durchgehend Löcher, es spielt also keine Rolle, ob sie ein bisschen groß oder ein bisschen klein herauskommen, aber viele der Buchsen sind pressgepasst, daher müssen diese Löcher die richtige Größe haben ist größer, unscharf oder nur sehr heiß, Sie erhalten ein etwas größeres Loch. Ich habe die Einpresslöcher in jeder Datei auf eine separate Ebene gelegt, damit Sie ihre Größe (nach dem Schneiden von Testlöchern) anpassen können, bis Sie ein Loch erhalten eine schöne feste Presspassung (Achten Sie darauf, dass die Lochmitten an der gleichen Stelle bleiben!) Wenn Sie die Dateien verschicken, ist die Größe der zu kleinen Löcher falsch. Es ist viel einfacher, sie mit etwas Sandpapier zu öffnen als sie zu verkleinern. (Allerdings funktioniert das Auskleiden mit Epoxid zur Not.) Sie werden feststellen, dass die Oberseite des geschnittenen Lochs normalerweise ein wenig ist größer als die Unterseite. Dies kann als Keil dienen, der Ihnen beim Einsetzen Ihrer Einpressteile hilft.

Alle 1/4 "dicken Teile können aus zwei 12" x 24 "großen Acrylblättern geschnitten werden. Weißes Acryl ist leicht zu bekommen und sieht gut aus, aber Sie können auch klare oder andere Farben für einen benutzerdefinierten Look verwenden. Es gibt auch eine geringe Anzahl von 1/8 "dicken Teilen (Dies sind die unverlierbaren Teflonmutternhalter in der Schicht" Thin "). Diese passen alle problemlos auf ein 6 "x 6" großes Blatt.

Wenn Sie versuchen möchten, Ihre Teile aus einem anderen Material (MDF, Aluminium, Delrin) herzustellen, dann entscheiden Sie sich dafür. Aber Acryl funktioniert ziemlich gut …

Schritt 4: Montieren Sie die Z-Achse und die Spindel

Jetzt können Sie mit dem Zusammenbau beginnen! Wir beginnen mit der Z-Achse.

(1) Verwenden Sie 4 Bundbuchsen und 2 1-Zoll-Messinghülsen, um die obere und untere Platte der Z-Achse zu verbinden. Drücken Sie mit einem Schraubstock die Bundbuchse in die Hülsen, um das Acryl an Ort und Stelle zu klemmen. (Dies ist eine sehr feste Presse, die jedoch erforderlich ist, um ein Rasseln der Gelenke aufgrund von Fräsvibrationen zu vermeiden.) Wenn Sie keinen Schraubstock haben, können Sie einen mit Unterlegscheiben, einer 1 / 4-20-Schraube und einer 1 herstellen / 4-20 Mutter und einige Schraubenschlüssel. Drücken Sie nicht zu stark, da Sie sonst das Acryl knacken. Sobald die Buchsen und Hülsen an den Platten montiert sind, stellen Sie sicher, dass eine 3/8 "Welle reibungslos durch jede Baugruppe gleitet. Wenn dies nicht der Fall ist, sind Ihre Buchsen wahrscheinlich falsch ausgerichtet. Wenn Sie nicht darauf drücken, werden sie gerade ausgerichtet Reibungslose Gleitbewegung Ihre Z-Achse bewegt sich nicht gut. Spielen Sie also so lange, bis Sie es richtig verstanden haben.

Pro-Tipp: Wenn Sie eine Presspassung haben, die nicht ganz passt, kühlen Sie den inneren Teil auf Eis, um ihn zu verkleinern.

(2) Fügen Sie nun die Spindelhülse hinzu. Diese ist mit einer Bundbuchse in der Deckplatte eingespannt, erstreckt sich jedoch durch die Bodenplatte. Setzen Sie die Buchse mit einem Schraubstock wieder in die Hülse ein.

(3) Montieren Sie die unverlierbare Teflonmutter.

(4) Fügen Sie die 1 "Abstandshalter (und die 4-40 Schrauben, mit denen sie befestigt sind) hinzu.

(5) Die Drehwelle ausbohren. Dies ist optional, aber hilfreich. Wenn Sie den Schaft ausbohren, können Sie Ihre Schaftfräser und Bohrer weiter durchbohren, wodurch die Biegsamkeit und die Vibration verringert werden. Dazu benötigen Sie jedoch eine Bohrmaschine und einen Schraubstock, um den Schaft zu halten. Verwenden Sie ein # 29 Bit und viel Schneideflüssigkeit. Das Anbohren mit einem Zentrierbohrer ist ebenfalls sehr hilfreich.

(6) Fügen Sie die Kugellager, die 1/4 "-Drehwelle, die Druckscheiben, die starre Wellenkupplung und die Zahnriemenscheibe hinzu. Wenn Sie die Zahnriemenscheibe auf der Welle festziehen, drücken Sie auf die Riemenscheibe, um eine Vorspannung auf der Welle zu erzeugen. Sie sollten über eine ausreichende Vorspannung verfügen, damit die Welle nicht durch die Lager auf und ab gleiten kann, sondern sich dennoch frei drehen kann.

(7) Befestigen Sie den Motor mit M3-Schrauben an der unteren Platte, ziehen Sie sie jedoch nicht ganz fest. Dann die 2. Zahnriemenscheibe und den Zahnriemen hinzufügen. Jetzt können Sie den Riemen spannen, indem Sie den Motor von der Spindelwelle abziehen und die M3-Schrauben festziehen. Der Gürtel muss nicht straff sein - nur eng anliegen. Sie sollten nun in der Lage sein, die Spindelwelle durch Drehen des Motors zu drehen. Wenn Sie Widerstand spüren, lassen Sie die Vorspannung der Welle oder die Riemenspannung nach.

Schritt 5: Montieren Sie den X-Achsenschlitten

Dieses X-Carraige hält die Z-Achsen-Baugruppe und ermöglicht es ihr, sich auf und ab zu bewegen sowie entlang der X-Achsen-Schienen zu gleiten.

(1) Setzen Sie zunächst Flanschbuchsen in die Schienenlöcher ein und klemmen Sie sie durch Einpressen in 1/2 "Messingbuchsen. Auch hier kann ein 1 / 4-20-Bolzen als Schraubstock dienen, um diese zur Not einzudrücken.

(2) Montieren Sie die 20-mm-Winkel an den Seitenplatten (mit M5-Schrauben und Gegenmuttern) und einen NEMA17-Schrittmotor (mit Spiralkupplung) an der oberen Platte (mit M3-Schrauben). Fügen Sie außerdem die unverlierbare Teflonmutter-Baugruppe zu den Seitenplatten hinzu (4-40 Schrauben und Muttern). Sie brauchen wirklich nur eine unverlierbare Teflonmutter. Aber wenn Sie schlau sind, können Sie wahrscheinlich herausfinden, wie Sie zwei davon vorladen, um das Spiel zu verringern.

(3) Montieren Sie die 4 "-Schienen und die darauf befindlichen Z-Achsen-Teile. Vergessen Sie nicht das Axiallager und die Wellenmanschetten!

(4) Verwenden Sie M5-Schrauben und Kontermuttern, um die Seiten- und Deckplatten miteinander zu verschrauben. Schieben Sie die 3/8 "-Wellen durch die X-Achsenlager, bevor Sie sie festziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Baugruppe nicht fehlausgerichtet festgezogen wird. Wenn die Lager auf beiden Seiten nicht ausgerichtet sind, Möglicherweise müssen Sie die Schrauben, mit denen der Wagen zusammengehalten wird, lösen und wieder festziehen, bis beide Schienen reibungslos gleiten. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Z-Baugruppe reibungslos entlang der vertikalen Schienen gleitet Dies ist für eine reibungslose Bewegung von entscheidender Bedeutung. Die Motoren können einen schlecht ausgerichteten Schlitten entlang der Schiene schieben, bleiben jedoch hängen und rutschen und verursachen ein Spiel, anstatt reibungslos zu gleiten.

Schritt 6: Montieren Sie die Y-Achse und das Bett

Dieser Teil ist einfach, aber ziehen Sie nicht alles fest, bis die Schienen in den Buchsen platziert sind, um die Ausrichtung zu gewährleisten.

(1) Drücken Sie die Flanschbuchsen in die 1/2 "-Hülsen an den Frontplatten des Bettes.

(2) Befestigen Sie die unverlierbaren Teflonmuttern an den Frontplatten des Bettes.

(3) Schrauben Sie jede Bettfrontplatte mit 4-40 Schrauben in die 3 "Abstandshalter.

(4) Führen Sie 3/8 "-Stangen durch die Frontplatten und ziehen Sie alles fest.

(5) Das Mühlenbett besteht aus zwei Schichten 1/4 "Acryl. Die untere Schicht hat kleine Löcher, die zum Gewindeschneiden von 8-32 Gewinden vorgesehen sind. Diese sind sehr nützlich zum Festklemmen am Bett Löcher. (Dies ist ein kleines Projekt mit einem Handgriff - Sie werden danach wund sein.) Sobald die Löcher geklopft sind, setzen Sie das Bett über die Zapfen in der Oberseite der Frontplatten und befestigen Sie es mit Acrylkleber oder Epoxidharz.Die oberste Schicht ist eine Abfallplatte und hat 8-32 Durchgangslöcher, sodass 8-32 Schrauben die Gewindebohrungen im Bett erreichen können.

Schritt 7: Montieren Sie den Rahmen

Der Aluminium-T-Nut-Rahmen ist ein wenig teuer, aber es ist super einfach zu ändern und wiederzuverwenden und es ist auch ziemlich steif, wenn es richtig zusammengebaut wird.

(1) Schneiden Sie zuerst die 4-Fuß-Rahmungslängen zu. Du wirst Stücke wollen, die sind: Stücklängen. Eine Kappsäge funktioniert gut, aber Sie können die gleiche Arbeit auch mit einer Stichsäge von Hand ausführen.

(2) Verwenden Sie jetzt 20-mm-Abstandshalter (mit M3-Schrauben), um die Schienenhalter zu montieren, und montieren Sie sie am geschnittenen T-Nut-Rahmen (mit M5-Schrauben). (Dies ist vor dem Zusammenbau des Rahmens viel einfacher als nach dem Zusammenbau.) Sie müssen die Schrauben nicht festziehen - Sie möchten die Halterungen verschieben können, um sie auszurichten. Montieren Sie auch die Fußplatten und Gummifüße.

(3) Montieren Sie nun den Rahmen mit Endvorschubbefestigungen und Eckhaltern.Während des Aufbaus sollten Sie jedoch die Schienen, Wellenbunde und Schlittenbaugruppen montieren.

(4) Wenn alles zusammengesetzt ist, möchten Sie sicherstellen, dass die X- und Y-Baugruppen reibungslos auf den Schienen gleiten und senkrecht zueinander stehen. Wenn nicht, lösen Sie die Schienenhalterungen und stoßen Sie sie ein wenig an, bevor Sie sie wieder festziehen. Dies ist eine kritische Phase - Ihre Mühle ist nur so gut wie die Laufruhe und die Rechtwinkligkeit der Schienen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Z-Schienen nach oben zeigen und nicht nach vorne oder hinten gekippt sind.

(5) Sobald alles glatt und gerade gleitet, fügen Sie die Gewindeschienen hinzu und koppeln Sie sie mit Schraubenkupplungen an die Motoren.

(6) Befestigen Sie Ihren Arduino mit Abstandshaltern an der Montageplatte, und befestigen Sie ihn mit Endvorschubbefestigungen an einer Schiene.

Schritt 8: Verdrahten Sie es

Jetzt ist es Zeit, die Dinge zu verkabeln! Stecken Sie den GRBL-Schild in den Arduino, dann:

(1) Verdrahten Sie die Motoren mit der GRBL-Abschirmung. Wenn Ihre Motoren keine Anschlüsse haben, können Sie sie direkt zu den Schraubenköpfen führen. Wenn sie bereits einen Mate-N-Lok-Anschluss (oder ähnliches) haben, lohnt es sich, einen Adapter herzustellen. (Mate-N-Lok, um das Kabel freizulegen.) Überprüfen Sie die GRBL-Abschirmungsdokumentation, um sicherzustellen, dass Sie die Kabel richtig verdrahten.

(2) Verdrahten Sie ein Netzteil mit der GRBL-Abschirmung. Auch hier lohnt es sich, einen Adapter herzustellen, damit Sie den Netzstecker leicht aus der Abschirmung ziehen können. Ich habe einen 2,1-mm-Fassverbinder verwendet.

(3) Schließen Sie den bürstenlosen Motor mit den 3 Druckknöpfen an den elektronischen Drehzahlregler (ESC) an. (Machen Sie sich keine Sorgen um die richtige Kabelzuordnung. Wenn sich der Motor beim Einschalten in die falsche Richtung dreht, müssen Sie nur zwei dieser Stecker austauschen.)

(4) Programmieren Sie den 2. Arduino so, dass er den ESC mithilfe der mitgelieferten autoSpindleDriver.ino-Skizze steuert. Diese Skizze sendet PWM-Signale, um die ESC zu initialisieren (die piept), und erhöht dann langsam die Drossel, um den Motor zu beschleunigen. Sie können sowohl die Geschwindigkeit als auch die Höchstgeschwindigkeit einstellen, indem Sie die Variablen in der Skizze ändern. Verbinden Sie den Arduino nicht gleichzeitig mit Ihrem Computer (z. B. zum Programmieren) und dem ESC. Der ESC kann Strom von Ihrem USB-Anschluss ziehen und Ihren Computer oder das Arduino beschädigen. Sobald der Arduino programmiert ist, trennen Sie ihn von Ihrem Computer und verbinden Sie ihn mit dem ESC. Bei meinem ESC geht das schwarze Kabel auf "Masse", das rote Kabel auf "Vin" des Arduino und das weiße Kabel auf einen PWM-Pin, Pin 10. Der Arduino zieht Strom vom ESC, sobald der ESC mit Strom versorgt wird.

(5) Starten Sie den Regler, indem Sie das Netzteil anschließen. Sie sollten mehrere Pieptöne vom Motor hören, und dann beginnt er sich zu drehen. Wenn Ihr Motor startet, stoppt er plötzlich, wahrscheinlich, weil Sie ihn zu schnell laufen lassen und zu viel Strom für den Regler oder die Stromversorgung verbraucht haben. Programmieren Sie den Arduino neu, um ihn langsamer zu fahren, und versuchen Sie es erneut. Um die Spindel anzuhalten, trennen Sie den Regler von der Stromversorgung. Wenn Sie bemerken, dass sich die Spindel in die falsche Richtung dreht, schalten Sie alles aus, tauschen Sie zwei der Kabel vom Regler zum Motor aus und versuchen Sie es erneut.

(6) Schalten Sie den GRBL-Schild ein. Detaillierte Anweisungen zum Einstellen des Motorstroms und zum Konfigurieren von GRBL für Ihr Design finden Sie unter: http://www.synthetos.com/project/grblshield/ Sie müssen dem Schild einige Informationen zu Ihrer Mühle geben, z Schritt erzeugt. Mit 200 Schritten / Umdrehung. Bei Motoren, 20 U / Zoll-Gewindespindeln und 8-maligem Mikroschritt benötigt der Schild 1259,8 Schritte, um sich um 1 mm zu bewegen.

Schritt 9: Tuning-, Tweaking- und Frästipps

Das Fräsen zu lernen ist eine große Aufgabe, aber ein paar spezielle Hinweise für die openMill helfen Ihnen beim Einstieg.

(1) Stellen Sie wirklich sicher, dass sich die Achsen reibungslos und parallel bewegen. Verwenden Sie ein Maschinistenquadrat (oder einen anderen zuverlässigen rechten Winkel), um dies sicherzustellen.

(2) Wenn die Spindel bei eingeschaltetem Motor zu stark vibriert und Geräusche von sich gibt, versuchen Sie, die Motordrehzahl zu ändern (nach oben oder unten), und überprüfen Sie auch die Vorspannung der Spindelwelle. Wenn die Welle durch die Riemenscheibe zu fest geklemmt wird, dreht sie sich nicht reibungslos - zu locker und es klappert nicht.

(3) Es ist üblich, dass die Bettoberfläche im Verhältnis zur Werkzeugbewegung nicht vollständig flach ist. Sie können dies jedoch beheben, indem Sie das Bett (oder einen Teil davon) mit einem großen Schaftfräser flach fräsen. Dies ist besonders beim Feinätzen nützlich, wie bei Leiterplatten.

Schritt 10: Software, die Sie möglicherweise nützlich finden

Alle diese Tools sind wirklich cool, aber manchmal machen sie Fehler. Ich überprüfe immer den G-Code, den sie in einem Simulator generieren, um sicherzustellen, dass sie nichts Verrücktes tun. Denken Sie daran, dass GRBL nicht immer den gesamten von CAM-Programmen generierten G-Code interpretieren kann, was ebenfalls zu Problemen führen kann. Der Gebrauch erfolgt auf eigenes Risiko und Sie können einige Werkzeuge beschädigen.

Universal G-Code Sender - Plattformübergreifende GRBL-kompatible Software zum Senden von G-Code an die Mühle.

github.com/winder/Universal-G-Code-Sender

PCBgCode - Dieser Eagle ULP generiert G-Code für das Isolationsrouting von Leiterplatten aus EagleCAD.

pcbgcode.org/read.php?12.803

Inkscape - Open-Source-Vektorgrafiken zeichnen.

www.inkscape.org/

MakerCAM - Kostenlose Open-Source-G-Code-Generierung aus hochgeladenen SVG-Dateien.

www.makercam.com/

OtherPlan - Kostenlose CAM-Software zur G-Code-Generierung.

othermachine.co/products/otherplan/